Tag 6-7: TAORMINA - SYRAKUS

Wir verlassen unser schönes Quartier in Mongiuffi, in den Bergen hinter Taormina. Die nächsten Tage werden wir in Syrakus Station machen. Doch heute, auf dem Weg dorthin, steht Catania auf dem Programm.
Schon bei der Ankunft wird klar: Diese Stadt hat viele Gesichter. Catania liegt am Fuße des Ätna, und auch wenn er auf den ersten Blick in einiger Entfernung liegt, ist seine Präsenz überall spürbar. Über Jahrhunderte hinweg hat er das Leben hier geprägt – als Bedrohung, aber auch als Ursprung von fruchtbarem Boden und Baumaterial.

Besonders einschneidend war der große Ausbruch im Jahr 1669, bei dem gewaltige Lavamassen bis in die Stadt und sogar ins Meer flossen. Ganze Stadtteile wurden zerstört oder überdeckt. Nur wenige Jahrzehnte später, 1693, erschütterte ein schweres Erdbeben die Region und zerstörte Catania erneut fast vollständig. Der Wiederaufbau erfolgte im barocken Stil – und genau dieses Erscheinungsbild prägt die Stadt bis heute.
Wenn wir durch die Straßen gehen, sehen wir diese Geschichte auf Schritt und Tritt. Da sind die beeindruckenden Plätze, die großen Kirchen und die dunklen Fassaden aus Lavagestein, die Catania eine ganz eigene, fast dramatische Ästhetik verleihen. Besonders rund um die Piazza del Duomo zeigt sich die Stadt von ihrer repräsentativen Seite – als wohlhabendes Zentrum vergangener Zeiten.

Doch nur wenige Straßen weiter verändert sich das Bild deutlich. Wir gehen durch Viertel, in denen Häuser verfallen, Fassaden bröckeln und vieles improvisiert wirkt. Der Kontrast ist auffällig. Catania ist heute eine Stadt, in der sich Geschichte, wirtschaftliche Herausforderungen und lebendiges Alltagsleben überlagern. Reichtum und Armut liegen hier oft nah beieinander – sichtbar, aber ohne sich zu verstecken.

Auch die Küste erzählt von der Kraft des Vulkans. Wir erreichen einen schwarzen Strand, der so gar nichts mit dem Bild eines klassischen Sandstrandes zu tun hat. Stattdessen liegen hier große, dunkle Lavabrocken, kantig und rau, teilweise vom Meer glatt geschliffen. Diese Gesteine stammen von früheren Ausbrüchen des Ätna, insbesondere von dem Strom aus dem Jahr 1669, der sich bis ins Meer ergoss. Dort kühlte die Lava abrupt ab, zerbrach und formte diese wilde, ursprüngliche Küstenlandschaft. Das Wasser trifft hier auf Stein, nicht auf Sand – ein eindrucksvolles Zusammenspiel von Feuer und Meer.

Mitten in der Stadt passiert uns dann etwas völlig Unerwartetes: Noch bevor wir zu unserem nächsten Ziel aufbrechen, trifft Roland zufällig einen Arbeitskollegen aus Österreich – einfach so, auf der Straße in Catania. Ein Moment, der uns kurz innehalten lässt. Solche Begegnungen wirken fast unwirklich und machen diesen Tag auf eine ganz eigene Weise besonders.

Von unserem Guide am Ätna haben wir am Tag zuvor einen Tipp bekommen – einen Ort, den man in Catania unbedingt gesehen haben sollte. Neugierig machen wir uns auf den Weg dorthin und erreichen schließlich die Ristorante A Putia dell'Ostello. Von außen wirkt es zunächst unscheinbar, doch im Inneren verbirgt sich etwas Besonderes.

Ein Teil des Restaurants liegt in einer Höhle, durch die ein kleiner unterirdischer Fluss fließt – der Amenano, der heute größtenteils unter der Stadt verläuft. Für einen kleinen Betrag kann man hinuntersteigen und steht plötzlich in einem kühlen, natürlichen Hohlraum aus Lavagestein. Wasser fließt leise durch die Felsen, das Licht ist gedämpft, und für einen Moment scheint die Stadt weit entfernt. Auch dieser Ort ist letztlich ein Ergebnis der vulkanischen Geschichte Catanias.

Nach diesem besonderen Erlebnis gehen wir weiter zum Römisches Amphitheater von Catania, das sich mitten in der Stadt befindet. Es stammt aus der römischen Kaiserzeit, vermutlich aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., und war einst eines der größten Amphitheater Siziliens. Heute ist nur noch ein Teil freigelegt, der Rest liegt unter den umliegenden Gebäuden verborgen.

Gerade das macht diesen Ort so besonders: Moderne Häuser stehen direkt auf den antiken Mauern, Straßen verlaufen über Strukturen, die fast 2000 Jahre alt sind. Erst durch Ausgrabungen wurde ein Teil des Theaters wieder sichtbar gemacht. Wenn man dort steht, bekommt man ein Gefühl dafür, wie sehr sich hier die Zeiten überlagern – wie die Stadt auf ihrer eigenen Geschichte weitergewachsen ist.

Zum Abschluss besuchen wir noch das Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943. Das Museum widmet sich der alliierten Landung auf Sizilien im Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung ist eindrucksvoll gestaltet, mit Originalgegenständen, nachgebauten Szenen und multimedialen Elementen. Besonders die detailreichen Inszenierungen lassen die Ereignisse greifbar werden und geben einen intensiven Einblick in diese Zeit.

Am Abend setzen wir unsere Reise fort. Mit vielen Eindrücken im Gepäck verlassen wir Catania und fahren weiter nach Syrakus – bereit für das nächste Kapitel unserer Reise durch Sizilien.

„Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich
Damon, den Dolch im Gewande …“

Wahrscheinlich hat jeder von uns diese Zeilen irgendwann einmal in der Schule gelernt. Und plötzlich stehen wir tatsächlich hier, in Syrakus, jener Stadt, in der Schiller seine berühmte Ballade ansiedelt. Zwischen antiken Steinen, griechischen Theatern und den Geschichten rund um Dionysios wirkt Literatur auf einmal ganz nah.
Gestern Abend sind wir in Syrakus, Siracusa, wie es hier in Sizilien heißt, angekommen. Obwohl unser Quartier diesmal sehr einfach ist, ist von Anfang an klar: Es wird ein schöner Tag in Syrakus werden.
Und heute können wir sagen: Wir haben uns wieder einmal verliebt …
Der Tag beginnt mit einer Führung im Parco Archeologico della Neapolis. Unsere Guide Eva stammt ursprünglich aus Wien, lebt aber seit fast vierzig Jahren in Sizilien. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie ihre kleine Agentur „Hermes“. Mit viel Wissen, Begeisterung und spürbarer Liebe zu ihrer Wahlheimat begleitet sie uns durch diesen geschichtsträchtigen Ort.

Schon nach wenigen Minuten wird klar, dass Syrakus einmal zu den mächtigsten Städten der antiken Welt gehört hat. Zwischen alten Steinbrüchen, duftenden Pinien und sonnengewärmtem Fels erzählt Eva von Griechen, Römern, Tyrannen und Philosophen, und plötzlich beginnt die Vergangenheit lebendig zu werden.

Besonders beeindruckend sind die alten Latomien, jene riesigen Steinbrüche, aus denen über Jahrhunderte der helle Kalkstein für die Stadt gewonnen wurde. Heute wachsen hier Zitronenbäume und dichter Grünbewuchs, doch einst schufteten an diesem Ort Tausende Gefangene unter unmenschlichen Bedingungen.

Mitten darin liegt das berühmte Ohr des Dionysios – eine gewaltige, ohrförmige Höhle, deren Akustik bis heute verblüfft. Der Legende nach soll der Tyrann Dionysios hier Gespräche seiner Gefangenen belauscht haben. Tatsächlich trägt jedes Geräusch erstaunlich weit, und selbst ein leises Wort hallt durch den hohen Felsraum.
Danach stehen wir vor dem griechischen Theater, das sich majestätisch in den Hang schmiegt. Vor mehr als zweitausend Jahren saßen hier Tausende Menschen und verfolgen Tragödien von Aischylos oder politische Versammlungen. Noch heute wirkt dieser Ort überwältigend – nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen des Blicks hinaus aufs Meer und die umliegende Landschaft.
Nur wenige Schritte weiter erinnert das römische Amphitheater an die nächste Epoche der Stadtgeschichte. Hier kämpften Gladiatoren, hier wurden Spiele veranstaltet, hier demonstrierte Rom seine Macht. Die Anlage ist weniger elegant als das griechische Theater, aber massiv, monumental und beeindruckend in ihrer technischen Raffinesse.

Wir besuchen die Basilica Santuario Madonna delle Lacrime. Die moderne Kirche entstand nach einem Ereignis aus den 1950er-Jahren, als eine kleine Marienstatue angeblich Tränen vergossen haben soll – für viele Gläubige ein Wunder, das Syrakus weit über Sizilien hinaus bekannt machte. Die Basilika selbst allerdings berührt uns kaum. Von außen erinnert sie eher an einen riesigen Betonkoloss als an eine Kirche, innen ist sie kühl, hallend und monumental. Alles wirkt groß und modern, aber gleichzeitig seltsam distanziert. Kein Ort, an dem wir verweilen möchten.

Ganz anders fühlt sich der Weg hinüber zur Isola di Ortigia an. Über die Brücke gelangen wir auf die kleine Insel, die das historische Herz von Syrakus bildet – und ab diesem Moment kommen wir aus dem Staunen kaum mehr heraus.

Die engen Gassen, die warmen Sandsteinfassaden, kleine Balkone voller Blumen, Wäscheleinen zwischen den Häusern, versteckte Innenhöfe und immer wieder das Meer – Ortigia wirkt wie eine eigene kleine Welt. Alles scheint golden zu leuchten in der Nachmittagssonne.

Dann öffnet sich plötzlich der Domplatz vor uns – weit, elegant und voller Leben. Die Kathedrale von Syrakus erhebt sich beeindruckend über dem Platz. Besonders faszinierend ist ihre Geschichte: Der Dom entstand auf den Fundamenten eines antiken Athenetempels, dessen mächtige Säulen bis heute in die Kirchenmauern integriert sind. Antike und Christentum verschmelzen hier auf einzigartige Weise miteinander.

Vom Platz aus hören wir immer wieder das Meer. Heute peitscht der Wind hohe Wellen gegen die Mauern Ortigias, Gischt spritzt über die Promenade, Möwen kreischen über den Dächern – und genau dieses wilde, lebendige Sizilien zieht uns sofort in seinen Bann.

In einem kleinen Restaurant essen wir wunderbaren frischen Fisch, trinken uns er erstes Glas sizilianischen Wein und spüren einmal mehr dieses Gefühl, angekommen zu sein.

Danach spazieren wir weiter bis zum Castello Maniace am äußersten Ende der Insel. Die mächtige Festung wurde im 13. Jahrhundert unter Kaiser Friedrich II. erbaut und bewachte jahrhundertelang den Hafen von Syrakus. Die dicken Mauern, die gewaltigen Räume und die Lage direkt am Meer machen das Kastell unglaublich eindrucksvoll. Heute ist vieles liebevoll restauriert, und während wir durch die alten Hallen gehen, spürt man noch immer die strategische Bedeutung dieses Ortes.
Als wir am Abend müde, aber glücklich zu unserem Quartier zurückkehren, zeigt der Schrittzähler fast sechzehn Kilometer.
Und wieder denken wir: Jeder einzelne davon hat sich gelohnt.