Tag 3-5: TROPEA - TAORMINA

Heute klappt alles von Anfang an. Für alle Fälle fahren wir etwas früher aus Tropea ab, um einen Puffer auf dem Weg zur Fähre nach Sizilien zu haben. Als wir am Hafen ankommen, steht gerade eine Fähre da, der Weg leitet uns direkt hin und wir sind in fünf Minuten an Bord – eine Stunde vor der Zeit, für die wir die Tickets gebucht haben.
Noch während wir uns einen Kaffee kaufen, legt das Schiff ab. „Es laaft“, sagen die Kärntner, wenn alles so leicht geht. Ein letzter Blick aufs Festland und ein erster Blick nach Sizilien, während uns stürmischer Wind um die Ohren fliegt.
So sind wir eine Stunde früher als geplant in Messina. Unser Quartier bei Taormina ist noch nicht bezugsfertig, also beschließen wir, uns die Hafenstadt anzusehen.
Messina überrascht uns mehr, als wir erwartet haben. Direkt am Hafen fällt sofort eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt ins Auge: die goldene Statue der „Madonnina del Porto“. Sie steht auf einer hohen Säule an der Einfahrt des Naturhafens und scheint die ankommenden Schiffe zu empfangen. Für die Einwohner ist sie weit mehr als nur ein Monument – sie steht für Schutz und die enge Verbindung zum Meer.

Eng damit verbunden ist die Geschichte der Schutzpatronin der Stadt, der Madonna della Lettera. Der Überlieferung nach besuchen Gesandte aus Messina im Jahr 42 n. Chr. die Jungfrau Maria. Sie gibt ihnen einen Brief mit, in dem sie der Stadt ihren Segen zusichert. Diese Geschichte prägt Messina bis heute und findet sich auch in der Inschrift am Sockel der Hafenstatue wieder: „Vos et ipsam civitatem benedicimus“ – „Ich segne euch und eure Stadt“.
Ein zentraler Punkt unseres Besuchs ist der Dom von Messina, die Cattedrale di Santa Maria Assunta. Besonders eindrucksvoll ist der freistehende Campanile mit seinem berühmten Glockenspiel. Jeden Tag um 12 Uhr beginnt ein aufwendig inszeniertes Zusammenspiel aus Figuren und Klängen. Uns berührt dabei nicht nur die technische Präzision, sondern vor allem die spürbare Sorgfalt und Hingabe, mit der dieses Werk gestaltet ist. Es wirkt bis ins Detail durchdacht – fast so, als würde hier Geschichte lebendig erzählt. Für uns ist es weit mehr als eine touristische Attraktion.
Etwas oberhalb der Stadt liegt das Santuario della Madonna di Montalto. Der Weg dorthin führt durch ruhigere Viertel und wird mit einer beeindruckenden Aussicht belohnt. Von der Terrasse aus blicken wir über den Hafen, die Straße von Messina und bis hinüber zum Festland. Ein ruhiger Ort, der einen schönen Kontrast zum lebhaften Hafen bildet.

Auch die Kirche Santissima Annunziata dei Catalani ist einen Besuch wert. Ihre Architektur hebt sich deutlich ab, da sie Einflüsse aus normannischer, arabischer und byzantinischer Baukunst vereint. Sie gehört zudem zu den wenigen Bauwerken, die das schwere Erdbeben von 1908 zumindest teilweise überstanden haben.
Dieses Erdbeben prägt Messina bis heute. Große Teile der Stadt werden damals zerstört und anschließend neu aufgebaut. Das erklärt auch das heutige Stadtbild, das sich in vielerlei Hinsicht von anderen historischen Städten Siziliens unterscheidet.
Drei Stunden Messina sind für uns ausreichend, um einen Eindruck von der Stadt zu gewinnen…

Monguiffi Melia heißt der kleine Ort in den Bergen bei Taormina, wo unser süßes Airbnb-Apartment liegt. Es ist erst vor einem Jahr hergerichtet worden – mit viel Liebe zum Detail. Wir kommen an und fühlen uns sofort wohl in diesem ruhigen Ort.

Doch wir haben noch etwas vor: Taormina steht heute noch auf dem Programm. Es gibt so viel zu sehen auf Sizilien und wir sind gespannt auf alles, also schieben wir die Müdigkeit beiseite und machen uns auf den Weg. Parken muss man unten am Meer, und schon jetzt in der Vorsaison gestaltet sich das schwierig. Es ist nicht nur viel Verkehr, die Parkplätze schließen auch um 19 Uhr – zu früh für uns. Schließlich finden wir einen Parkplatz bei der Seilbahn, der Funivia, die die Besucher hinauf in das hoch gelegene Taormina bringt. Eine lange Schlange wartet – und wir mit ihr.
Wie das wohl im Sommer ist, wenn noch mehr Menschen zwischen Strand und Stadt pendeln? Für uns wäre es nichts. Doch die Stimmung ist entspannt, und als wir schließlich oben ankommen, verstehen wir auch warum. Taormina ist ein lebendiger, bunter Ort. Ein Restaurant reiht sich an das nächste, kleine Geschäfte säumen die Gassen, und überall begegnet man stilvoll gekleideten Menschen. Es wirkt fast wie eine Bühne, auf der sich das Leben zeigt.
Wir schlendern durch die engen Straßen, nehmen die vielen Eindrücke auf – und stoßen dann auf ein absolutes Highlight: das antike Amphitheater. Solltest du jemals nach Sizilien kommen, solltest du dir diesen Ort nicht entgehen lassen. Hoch am Fels gelegen, mit Blick auf den Ätna, ist es auch nach über 2000 Jahren ein Ort, an dem man gerne verweilt und sich vorstellt, wie hier einst das Leben pulsierte.

Ein weiteres Highlight ist das Santuario Madonna della Rocca. Über viele steile Stufen geht es noch weiter hinauf zu dieser kleinen Felsenkirche. Der Aufstieg ist anstrengend, aber er lohnt sich. Oben angekommen eröffnet sich ein weiter Blick über Taormina, das Amphitheater und den Ätna, der sich – noch schneebedeckt – eindrucksvoll am Horizont zeigt.
Aber auch die Geschichte dieser besonderen Kirche ist bemerkenswert: Der Legende nach verirrt sich im Mittelalter ein Hirte in einem schweren Unwetter in die Felsen oberhalb der Stadt. In seiner Not bittet er die Madonna um Hilfe.

Als das Unwetter plötzlich nachlässt, entdeckt er in einer Felsnische ein Bild der Jungfrau Maria. Aus Dankbarkeit wird genau an diesem Ort später die Kirche in den Fels gebaut. Bis heute ist sie ein Ort der Ruhe und Besinnung – und ein Platz, der nicht nur durch seine Aussicht, sondern auch durch seine Geschichte berührt.
Viele Stufen sind es schließlich wieder hinunter bis wir wieder auf Meereshöhe sind und zu unserem Quartier zurückfahren. Ein langer, schöner Tag ist zu Ende gegangen.

Hier noch einige interessante Infos zu Taormina:

▪ Taormina blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die von den Sizulern über die Griechen und Römer bis hin zu den Arabern und Normannen reicht. Im 19. Jahrhundert wurde das Städtchen von europäischen Künstlern und Intellektuellen als Sehnsuchtsort wiederentdeckt und entwickelte sich zum exklusivsten Reiseziel der Insel.

SEHENSWÜRDIGKEITEN: ARCHITEKTUR UND AUSBLICKE

▪ Teatro Antico: Das zweitgrößte antike Theater Siziliens ist weltberühmt für seine Akustik und vor allem für den „schönsten Blick der Welt“ – durch die Säulenreihen blickt man direkt auf das Ionische Meer und den schneebedeckten Ätna.

▪ Isola Bella: Eine kleine, üppig bewachsene Insel am Fuße Taorminas, die über eine schmale Sandbank mit dem Strand verbunden ist (Naturschutzgebiet).

▪ Corso Umberto: Die elegante Flaniermeile der Stadt mit ihren mittelalterlichen Stadttoren (Porta Messina und Porta Catania), prächtigen Palazzi und luxuriösen Boutiquen.

▪ Piazza IX Aprile: Die „Terrasse“ der Stadt. Ein schwarz weiß gefliester Platz, der wie ein Balkon über dem Meer hängt und den perfekten Blick auf den Ätna bietet.

▪ Castelmola: Ein kleines Dorf oberhalb von Taormina. Der Aufstieg wird mit einem noch spektakuläreren Rundumblick belohnt.

nur etwa 20 km von Taormina entfernt. Hier hat sich der Fluss Alcantara durch bis zu 25 Meter hohe, tiefschwarze Basaltwände gegraben. Die Lava erstarrte einst in bizarren, prismatischen Säulenformen, die heute wie gigantische Orgelpfeifen aus dem kristallklaren (und eiskalten!) Wasser ragen. Ein Spaziergang durch das Flussbett ist an heißen Maitagen eine spektakuläre Erfrischung.

Eigentlich wäre hier eine Bodyrafting Tour geplant gewesen, doch das Wasser ist zu reißend und unsere Tour wird storniert. Wir möchten uns das Gelände trotzdem ansehen und sogar ein Spaziergang durch den Gole Alcantara ist einen Besuch wert.

Der Zugang zur Schlucht erfolgt über einen angelegten Weg und einen Aufzug, der hinunter zum Fluss führen. Unten angekommen stehen wir direkt zwischen den beeindruckenden Basaltformationen, die sich links und rechts steil in die Höhe ziehen. Erst hier wird das Ausmaß dieses Naturphänomens wirklich greifbar. Die Felswände wirken fast künstlich, so regelmäßig sind die sechseckigen und fünfeckigen Säulen geformt – und doch ist alles das Ergebnis eines natürlichen Prozesses.
Entstanden ist diese Landschaft vor mehreren tausend Jahren durch Lavaflüsse des Ätna. Als die heiße Lava auf das kalte Wasser des Alcantara traf, kühlte sie extrem schnell ab und zog sich dabei zusammen. So entstanden die charakteristischen prismatischen Formen, die heute das Bild der Schlucht prägen. Je nach Abkühlungsgeschwindigkeit bildeten sich unterschiedliche Strukturen – von nahezu perfekt geordnet bis hin zu verdrehten, fast skulptural wirkenden Formationen.

Der Fluss selbst entspringt in den Nebrodi-Bergen und bahnt sich seinen Weg über viele Kilometer bis zur Ostküste Siziliens. Sein Wasser ist auffallend klar (heute nicht, heute wirkt es milchig, was wohl den Regenfällen geschuldet ist, die hier vor einigen Tagen waren und den Fluss anschwellen ließen)– und selbst an warmen Tagen überraschend kalt. Wer möchte, kann ein Stück durch das Flussbett gehen, sollte dabei aber auf festes Schuhwerk achten, da die Steine rutschig sind und die Strömung nicht zu unterschätzen ist (Badeschuhe sind für ein paar Euros an einem Stand erwerbbar).

Neben dem klassischen Zugang gibt es auch höher gelegene Aussichtspunkte, von denen man einen guten Überblick über die Schlucht bekommt. Der angrenzende Parco Fluviale dell’Alcantara ist als Naturpark geschützt und bietet neben der Schlucht selbst auch Wanderwege, kleine Gärten und ruhigere Bereiche entlang des Flusses. Hier lässt sich die Landschaft etwas entspannter erkunden, fernab der belebteren Zugänge.
Auch wenn unsere geplante Tour nicht stattfinden kann, lohnt sich der Besuch für uns in jedem Fall. Die Kombination aus geologischer Besonderheit, beeindruckender Natur und der spürbaren Kraft des Wassers macht diesen Ort zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Unser Tipp:
www.golealcantara.it Hier findest du alle Infos zum Naturpark und kannst bodyrafting, Trecking Touren und noch einige Aktivitäten mehr online buchen.

Eine geführte Tour auf den Ätna: aktive Krater, Lavaröhren und beeindruckende Landschaften. Unsere Erfahrung vom Gipfel bis zur Grotta dei Ladroni.

Diesmal möchten wir mit ein paar Fakten beginnen, denn sie sind mindestens genauso beeindruckend wie unsere Tour zu den höchsten Kratern des Ätna selbst. Ja, Kratern – es sind mehrere, sehr viele sogar. Allein am Gipfel gibt es vier Hauptkrater, und dazu kommen über 300 Nebenkrater, die sich über die Flanken des Vulkans verteilen. Aktiv ist der Ätna dabei eigentlich ständig – mal ruhig und fast unmerklich, mal spektakulär mit Lavafontänen, die mehrere hundert Meter in die Höhe schießen.
Der Ätna ist nicht nur der höchste aktive Vulkan Europas, sondern auch einer der aktivsten der Welt. Seine Entstehung reicht rund 500.000 Jahre zurück und ist eng mit dem Zusammenstoß der afrikanischen und der eurasischen Kontinentalplatte verbunden. Anders als viele klassische Vulkane ist der Ätna kein einzelner Kegel, sondern ein komplexes System aus Magmakammern, Spalten und immer neuen Ausbruchszentren.
Was wir heute als „den Ätna“ sehen, ist also das Ergebnis unzähliger Eruptionen. Besonders typisch ist seine basaltische Lava, die vergleichsweise dünnflüssig ist und daher weite Strecken zurücklegen kann. Genau das macht ihn gleichzeitig gefährlich und faszinierend: Die Lava zerstört zwar alles auf ihrem Weg, schafft aber langfristig einen der fruchtbarsten Böden Italiens.

Unsere Tour startet früh am Morgen – um 8 Uhr, ganz italienisch, mit einem schnellen Kaffee und einem Cornetto am Treffpunkt. Noch wirkt alles entspannt, fast unspektakulär. Doch das ändert sich schnell. Gebucht haben wir über EtnaWay und Christian, unser Begleiter ist pünktlich da und spricht sogar deutsch. Er stellt uns Wanderstöcke zur Verfügung, die auch wirklich hilfreich sein werden, denn der Aufstieg ist anspruchsvoll. Wir sind nur eine kleine Gruppe von sechs Leuten und während Christian mehr für das Organisatorische zuständig ist, werden wir von Arturo, einem ausgebildeter Vulkanführer – mit fundiertem Hintergrund in Geologie und Vulkanologie, geführt werden.

Mit dem Bus geht es zunächst rund 1.000 Höhenmeter nach oben, dem Gipfel entgegen. Zunächst karg und schwarz werden die Schneemassen immer höher und schließlich ist es dem Bus nicht mehr möglich noch höher zu fahren. So legen wir weitere Höhenmeter mit der Schneeraupe zurück. Für diese Jahreszeit liegt noch erstaunlich viel Schnee – ein Kontrast, der den Vulkan noch beeindruckender macht.

Ab der Bergstation geht es zu Fuß weiter. Unser erstes Ziel: der Krater Bocca Nuova. Schon auf dem Weg dorthin spürt man, wie sich die Umgebung verändert – der Boden wird rauer, dunkler, lebendiger. Der Krater selbst zeigt sich heute besonders aktiv. In regelmäßigen Abständen entweichen dichte Wolken aus Wasserdampf und vulkanischen Gasen, begleitet von einem leisen Grollen.

Am Rand des Kraters zu stehen und in den mehrere hundert Meter tiefen Krater zu blicken – oder besser gesagt zu versuchen, hineinzublicken – ist kaum zu beschreiben. Durch die starken Ausstöße bleibt der Blick ins Innere heute verborgen. Und vielleicht macht genau das den Moment noch intensiver.

Heute sind vergleichsweise wenige Gruppen unterwegs. Im Sommer, so erzählt man uns, kann es hier oben deutlich voller werden. Jetzt aber wirkt alles ruhig, fast still – soweit ein aktiver Vulkan das zulässt. Arturo führt uns sicher durch das Gelände, aufmerksam und mit einem Blick für jede noch so kleine Veränderung im Untergrund, aber immer mit einem Lachen und viel Humor, wenn er uns über seinen geliebten Vulkan erzählt.

Der anspruchsvollste Teil folgt zum Schluss: der Aufstieg in Richtung Voragine. Der Weg dorthin ist alles andere als einfach. Frisch ausgeworfenes Gestein aus jüngeren Eruptionen – dunkler, scharfkantiger Basalt – macht den Untergrund uneben und schwer begehbar. Dazu kommt der Schnee, in den man immer wieder einsinkt, und die Spalten, die sich in der erkalteten Lava aufgetan haben. Jeder Schritt verlangt Konzentration, doch wir haben eine gute Gruppe und jeder schafft den Aufstieg ohne größere Probleme.
Oben angekommen tritt all das in den Hintergrund. Es bleibt dieses eine Gefühl: auf einem aktiven Vulkan zu stehen. Auf einem Berg, der lebt, der sich ständig verändert und der seit Jahrtausenden das Leben auf Sizilien prägt – sichtbar, spürbar, allgegenwärtig.

Unsere Mittagspause verbringen wir beim Abstieg – ganz schlicht, sitzend auf warmen Lavasteinen, mitten in dieser surrealen Landschaft. Während wir die Ruhe genießen, sammelt Arturo für uns kleine Lavasteine als Andenken ein. Eine einfache Geste, die diesen Tag noch ein Stück besonderer macht.
Nach etwa fünfeinhalb Stunden – von der Abfahrt bis zur Rückkehr zum Parkplatz – endet die eigentliche Tour. Doch unser Tag am Ätna ist noch nicht ganz vorbei. Nach einer kurzen Pause und einem weiteren Kaffee fahren wir mit Christian weiter zur Grotta dei Ladroni.

Diese Höhle ist eine sogenannte Lavaröhre, entstanden, als ein Lavastrom an der Oberfläche bereits erstarrte, während im Inneren die flüssige Lava weiterfloss. Als der Strom schließlich versiegte, blieb ein tunnelartiger Hohlraum zurück. Die Grotta dei Ladroni – übersetzt „Höhle der Diebe“ – verdankt ihren Namen der Geschichte, dass sie früher als Versteck für Diebesgut genutzt wurde. Ob das wahr ist, das weiß man nicht so genau. Gesichert ist aber, dass die Höhle dafür genutzt wurde Eis abzubauen, um es in der warmen Jahreszeit auf Mauleseln nach Catania zu bringen. Heute gibt sie einen faszinierenden Einblick in die „Innenwelt“ des Vulkans.
Geführt von Christian betreten wir die kühle, dunkle Höhle und bekommen ein Gefühl dafür, wie dynamisch und lebendig dieser Berg auch unter der Oberfläche ist.

Ein Tag am Ätna ist mehr als nur eine Wanderung. Es ist eine Begegnung mit einer Naturgewalt, die gleichzeitig zerstört und erschafft – und die diese Insel wie kaum etwas anderes prägt.