Tag 12-13: AGRIGENT - MARSALA

Erst gestern waren wir im Tal der Tempel in Agrigento und wir waren tief beeindruckt. „Besser geht es nicht“, dachten wir und dann, eigentlich ungeplant, auf unserem Weg nach Marsala, beschlossen wir spontan Zwischenstation im Parco Archeologico Selinunte zu machen. Wir wussten nicht viel, waren nicht vorbereitet und kamen einmal mehr aus dem Staunen nicht heraus.

Anders als im Tal der Tempel, ist dieses Anlage eine, die zum greifen nah ist. Man darf in jeden Tempel gehen, jeden Stein anfassen, jede Säule berühren. So nah zu sein, mitten in diesen riesigen Anlagen zu stehen, nicht getrennt durch Absperrungen, lässt diese Stätten real werden. Man bekommt ein Gefühl, wie sich die Menschen fühlten, die damals hier lebten und bekommt einen Eindruck, wie groß und machtvoll hier alles einmal war.

2.500 Jahre Geschichte eröffnen sich vor einem — und plötzlich ist das antike Griechenland nicht mehr nur ein Kapitel im Geschichtsbuch, sondern ein Ort, den man betreten kann.

Parco Archeologico di Selinunte war einst eine der mächtigsten griechischen Städte Siziliens. Gegründet wurde Selinunt vermutlich im 7. Jahrhundert v. Chr. von griechischen Siedlern aus Megara Hyblaea an der Ostküste Siziliens. Die Stadt lag strategisch günstig zwischen zwei Flüssen und direkt am Meer — reich durch Handel, Landwirtschaft und ihre wichtige Rolle als Grenzstadt zwischen der griechischen und der phönizisch-karthagischen Welt.

Die Akropolis
Akropolis von Selinunt liegt spektakulär auf einem Hochplateau direkt über dem Meer. Hier befanden sich nicht nur Tempel, sondern auch Wohnhäuser, Verteidigungsanlagen und das politische Zentrum der Stadt. Wenn der Wind vom Mittelmeer heraufzieht und man zwischen den Mauern läuft, kann man sich das Leben hier fast vorstellen.
Kinder spielten in den engen Straßen. Händler brachten Waren aus Afrika, Griechenland oder Karthago. Priester opferten den Göttern. Schiffe liefen im Hafen ein und aus. Selinunt war eine pulsierende Metropole ihrer Zeit.

Tempel A und O
Von Tempel A und Tempel O sind heute vor allem Grundmauern und einzelne Säulen erhalten. Dennoch erkennt man die klare Struktur der griechischen Tempelarchitektur. Besonders spannend ist hier, wie nah man allem kommt. Keine Glasvitrinen, keine Distanz — man steht mitten zwischen den Steinen und spürt förmlich die Geschichte unter den Füßen.

Tempel R und B
Tempel R zählt zu den ältesten Heiligtümern der Stadt. Vermutlich wurden hier schon sehr früh religiöse Rituale durchgeführt, lange bevor Selinunt seine größte Blüte erreichte. Daneben liegt Tempel B, ein kleinerer Tempel aus späterer Zeit, der bereits unter starkem karthagischem Einfluss entstand. Hier vermischen sich Kulturen — griechische Architektur trifft auf die Welt Nordafrikas.

Tempel C
Besonders eindrucksvoll auf der Akropolis wirkt Tempel C. Einige seiner Säulen wurden wieder aufgerichtet und stehen heute direkt über dem Meer. Wahrscheinlich war der Tempel Apollo gewidmet und gehörte zu den wichtigsten Heiligtümern der Stadt. Von hier blickt man hinaus aufs Mittelmeer — genau dorthin, wo einst die Handelsschiffe ankamen.

Tempel D
Etwas ruhiger und fast melancholisch wirkt Tempel D. Die Überreste sind weniger spektakulär, aber gerade deshalb beginnt man genauer hinzusehen. Man achtet plötzlich auf einzelne Steine, auf Fundamente, auf die Anordnung der Gebäude und versucht, sich den Alltag der Menschen vorzustellen.

Denn Selinunt war nicht nur eine Ansammlung monumentaler Tempel. Es war eine lebendige Stadt.

Doch diese Blüte endete brutal.
409 v. Chr. griffen die Karthager Selinunt an. Die Stadt wurde nach nur wenigen Tagen Belagerung nahezu vollständig zerstört. Zehntausende Menschen starben oder wurden verschleppt. Zwar wurde Selinunt später teilweise wieder besiedelt, doch nie mehr in alter Größe. Erdbeben über die Jahrhunderte ließen schließlich auch die letzten stehenden Tempel einstürzen.

Danach versank die Stadt langsam im Sand, überwuchert von Vegetation und vergessen für viele Jahrhunderte.
Erst im 16. Jahrhundert tauchten erste Berichte über die Ruinen auf. Wirklich erforscht wurde Selinunt aber erst ab dem 19. Jahrhundert. Archäologen begannen damit, die gewaltigen Trümmer freizulegen und die Geschichte der Stadt Stück für Stück zu rekonstruieren. Die spektakulärste Restaurierung erfolgte Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Wiederaufbau von Tempel E.

Heute gehört Selinunt zu den größten archäologischen Anlagen Europas — und vielleicht zu den eindrucksvollsten, gerade weil hier vieles nicht perfekt restauriert wurde. Viele Tempel liegen noch immer wie gefallene Giganten in der Landschaft. Genau das macht diesen Ort so besonders.

Man läuft nicht durch ein Museum.

Man läuft durch die Überreste einer echten untergegangenen Welt.

Dann ging es weiter nach Marsala zu unserem AirBnB. Wenn man bucht, weiß man manchmal nicht, wohin es einen verschlägt. Manchmal hat man Glück, manchmal warten Überraschungen auf einen. Heute waren wir zunächst gar nicht glücklich. Nach unserem luxuriösen Apartment mit Pool in Agrigento, das nagelneu und wunderschön eingerichtet war, wo wir ganz liebe Leute kennen gelernt hatten und ein paar Stunden am Pool genossen hatten, kamen wir heute in eine ganz andere Gegend. Zwischen Marsala und Trapani liegt ein Paradies für Kitesurfer und genau hier sind wir unwissentlich gelandet.

In ein paar Jahren wird es hier toll sein, noch ist alles eine Mischung zwischen alt und heruntergekommen und jung, sportlich in aufstrebend. Windig und kühl war es, tausend Schirme in der Luft, als wir ankamen und unser Zimmer eher in der Kategorie alt statt jung und aufstrebend.

Am Abend, bei unserem Rundgang durch die Gegend wurden wir nicht glücklicher, bis wir dann auf ein absolutes Juwel stießen. Ein sizilianischer Heuriger, wie Roland ihn nannte, geführt von lauter jungen Menschen, so liebevoll hergerichtet, mit wunderbarem Essen und Wein aus eigenem Anbau. Man sitzt mitten in den Weinreben, während man ein gutes Glas sizilianischen Weins trinkt und dem Sonnenuntergang über dem Meer zusieht. Der Abend war gerettet und morgen, da werden wir uns die Salinen ansehen, das Fleur de Sea Siziliens, Marsala und Erice, hoch über Trapani.

Wir sind gespannt…

Nun ja, nun am Ende des nächsten Tages, muss ich sagen, der Eindruck ist ähnlich geblieben, Kontraste, die verwirren, Sturm und Nebel, dann wieder außergewöhnliche Momente und Staunen.

Mit der Seilbahn fuhren wir hinauf Erice. Je höher wir kamen, desto dichter wurden die Wolkenfetzen, die an uns vorüberzogen und bis wir nichts mehr sahen. Oben stiegen wir aus und wussten - kurze Hose und T-Shirt sind definitiv zu kalt für diesen windigen Ort. Mit Touristengruppen wälzten wir uns durch die Gassen, vorbei an einem Souvenirladen nach dem anderen und an einer Spongebob Figur nach der anderen, platziert, vor wunderschönen alten Gebäuden. Doch ein Gutes hatte es, einer der Läden verkaufte auch Sweatshirts und uns wurde wieder warm. Während auf den touristischen Hauptrouten kleine Museen, die Kathedrale und auch das Castello geöffnet hatte, waren viele andere Sehenswürdigkeiten geschlossen.

Doch warum ist hier so viel Tourismus?

Vielleicht, weil Erice etwas schafft, das nur wenige Orte können: Die Stadt fühlt sich gleichzeitig echt und unwirklich an. Wie aus einer anderen Zeit gefallen. Man läuft durch enge mittelalterliche Gassen aus hellem Stein, vorbei an Innenhöfen voller Blumen, alten Kirchen, kleinen Bäckereien und plötzlich öffnet sich zwischen den Häusern der Blick hinaus aufs Meer — zumindest dann, wenn die Wolken für einen kurzen Moment aufreißen.

Und diese Wolken gehören hier offenbar dazu.

Erice liegt mehr als 700 Meter hoch auf einem Berg über Trapani. Während unten am Meer oft Sonne und Hitze herrschen, hängt die Stadt selbst nicht selten mitten in den Wolken. Feuchte Luft vom Meer trifft hier oben auf die kühlen Berghänge und verwandelt die Gassen in eine mystische Nebelwelt. Der Wind pfeift durch die Straßen, Temperaturen sind oft deutlich niedriger als unten an der Küste und man versteht plötzlich, warum hier selbst im Hochsommer viele Menschen mit Jacken unterwegs sind.
Vielleicht macht genau das den Reiz aus.

Denn hinter den Souvenirläden und Touristengruppen verbirgt sich eine Stadt mit einer unglaublich langen Geschichte. Schon die Elymer, eines der ältesten Völker Siziliens, siedelten hier lange vor den Griechen. Später kamen Phönizier, Griechen, Römer, Araber, Normannen und Spanier. Jede Kultur hinterließ ihre Spuren und genau deshalb wirkt Erice heute wie ein architektonisches Puzzle aus Jahrhunderten.

Besonders berühmt war die Stadt in der Antike wegen eines Heiligtums der Liebesgöttin Venus. Dort, wo heute das Castello di Venere steht, befand sich einst ein bedeutender Tempel für Venus Erycina — eine Göttin, die weit über Sizilien hinaus verehrt wurde. Seeleute sollen von weit her gekommen sein, um hier zu opfern und um Schutz für ihre Reisen zu bitten. Die Normannen bauten später auf den Resten dieses Tempels ihre Burg. Deshalb trägt das Kastell bis heute den Namen „Castello der Venus“ — eine Mischung aus Mythologie und Mittelalter.

Auch der Name Quartiere Spagnolo erzählt Geschichte. Das „spanische Viertel“ wurde im 17. Jahrhundert unter spanischer Herrschaft als militärischer Stützpunkt errichtet. Damals kontrollierten die Spanier große Teile Süditaliens und Siziliens. Die Anlage diente als Kaserne für Soldaten, die die strategisch wichtige Bergstadt sichern sollten. Heute wirkt das Gelände fast verlassen und geheimnisvoll — besonders im Nebel.

Und dann sind da diese Spongebob-Figuren.
Sie stehen tatsächlich überall. Vor Geschäften, an Hausecken, zwischen jahrhundertealten Fassaden. Einen historischen Hintergrund scheint das nicht zu haben. Eher wirkt es wie eine etwas eigenwillige Mischung aus Touristenmagnet, Popkultur und typisch italienischer Lust an schrillen Dekorationen. Vielleicht auch der Versuch, zwischen all der Geschichte etwas Leichtes und Buntes zu platzieren. Bizarr ist es trotzdem — und irgendwie bleibt genau das im Kopf.

Überhaupt scheint Erice voller Gegensätze zu sein. Heilig und kitschig. Mittelalterlich und touristisch. Still und überlaufen zugleich.

Und ja — auch das Thema Mafia gehört zur Geschichte dieser Region.

Die Gegend rund um Trapani galt über viele Jahrzehnte tatsächlich als eine Hochburg der Cosa Nostra. Besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren waren hier einige der mächtigsten Mafiafamilien Siziliens aktiv. Der lange gesuchte Boss Matteo Messina Denaro stammte aus dieser Provinz und konnte sich jahrzehntelang mit Hilfe lokaler Netzwerke verstecken, bevor er 2023 verhaftet wurde. Gerade die ländlichen Regionen zwischen Marsala, Trapani und Castelvetrano standen immer wieder im Zusammenhang mit mafiösen Strukturen.

Als Tourist spürt man davon heute allerdings kaum noch etwas.

So widersprüchlich wie dieses Stadt ist, so widersprüchlich waren auch unsere Gefühle und wir fuhren gerne wieder hinunter ins sonnige Tal.

Warum wir eigentlich in dieses Teil Siziliens gekommen sind, sind die Salinen - die Salzproduktion und Marsala mit seinem berühmten Wein.

Im Stadtteil Nubia, nicht weit von Trapani entfernt, liegt das Museo del Sale. Das kleine Museum befindet sich in einer ehemaligen Salzmühle, die jahrhundertelang Teil der Salzproduktion war. Tatsächlich wurde hier bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gearbeitet. Erst als industriell erzeugtes Salz billiger wurde und die traditionelle Produktion wirtschaftlich immer schwieriger wurde, verlor die Anlage ihre ursprüngliche Funktion. Statt die alte Mühle verfallen zu lassen, verwandelte man sie in ein Museum — und bewahrte damit ein Stück sizilianischer Geschichte.
Drinnen sieht man alte Werkzeuge, Transportkörbe, Schaufeln und Holzgeräte, mit denen das Salz geerntet wurde. Besonders eindrucksvoll ist die große Windmühle selbst. Sie war früher das Herzstück der Anlage. Mit ihrer Kraft wurde Meerwasser von einem Becken ins nächste gepumpt.

Und diese Becken prägen die Landschaft bis heute.
Zwischen Trapani und Marsala erstrecken sich kilometerweit die sogenannten Salinen — flache Salzbecken, in denen Meerwasser durch Sonne und Wind langsam verdunstet. Je weiter das Wasser durch die einzelnen Becken geleitet wird, desto höher wird der Salzgehalt, bis schließlich die weißen Salzkristalle zurückbleiben. Manche Becken schimmern rosa, andere silbrig oder golden, je nach Licht, Wasserstand und den Mikroorganismen im Wasser.

Die Salzgewinnung hat hier eine unglaublich lange Tradition. Bereits die Phönizier nutzten die flachen Küstengebiete rund um Trapani zur Salzproduktion, später perfektionierten Römer und Araber die Techniken. Über Jahrhunderte war Salz eines der wertvollsten Handelsgüter überhaupt — unverzichtbar zum Konservieren von Lebensmitteln, lange bevor es Kühlschränke gab. Trapani wurde dadurch reich und bedeutend.

Und plötzlich versteht man auch den Wind.
Denn ohne Wind gäbe es diese Salinen nicht. Der stetige Luftzug beschleunigt die Verdunstung des Wassers und trieb früher gleichzeitig die Mühlen an. Dass es hier oft extrem windig ist, ist also völlig normal. Gerade an der Westküste Siziliens treffen verschiedene Luftströmungen vom Mittelmeer aufeinander. Besonders der Scirocco aus Afrika oder der kräftige Mistral können die Gegend regelrecht durchpeitschen. Für die Kitesurfer ist das ein Paradies — für uns fühlte es sich manchmal eher nach Herbststurm als nach Sizilienurlaub an.

Und trotzdem hat diese Landschaft etwas Magisches.
Die weißen Salzberge, die alten Windmühlen, das flache Wasser, in dem sich Himmel und Wolken spiegeln— all das wirkt fast unwirklich. Besonders gegen Abend, wenn die Sonne tief steht und alles in rosa und goldene Farben taucht, versteht man, warum dieser Landstrich trotz seiner Rauheit so viele Menschen fasziniert.

Ein Punkt stand noch auf unserer To do Liste - Marsala. Wir hatten so viel vom Marsala-Wein gehört, überall in der Gegend gibt es Weinanbau, wir wollten ihn probieren, hier, wo er seinen Ursprung hat. Die Stadt selbst ist nur in ihrem kleinen Zentrum schön und dieses hat man schnell durchwandert. Doch auch hier gibt es eine mächtige Kathedrale, wie bisher in jeder Stadt, die wir besichtigt haben und sehr schön ist auch die Flaniermeile mit vielen schönen Geschäften, Weinbars und Kunsthandwerk. Auch der Sturm, der auf der eigentlich schönen Promenade dem Meer entlang die Wellen aufpeitscht, ist in der Innenstadt mit einem Schlag weg. Ein kleines, feines Stadtzentrum, dem wir nicht viel Zeit gewidmet haben, das aber schön für einen Spaziergang war.

Doch hinter der ruhigen Fassade steckt eine Stadt mit großer Geschichte.

Marsala hieß ursprünglich Lilybaeum und wurde von den Phöniziern gegründet. Später war die Stadt eine der wichtigsten Bastionen der Karthager auf Sizilien, bevor sie von den Römern erobert wurde. Durch ihre Lage an der äußersten Westspitze der Insel war Marsala über Jahrtausende ein bedeutender Hafen- und Handelsort — ein Platz, an dem Kulturen aus Afrika, Spanien, Italien und dem Orient zusammentrafen.

Heute kommt man allerdings vor allem wegen eines anderen berühmten Exportprodukts hierher: Marsala-Wein.

Interessanterweise verdankt der Wein seinen internationalen Erfolg ausgerechnet einem Engländer. Ende des 18. Jahrhunderts landete der britische Händler John Woodhouse in Marsala und probierte den lokalen Wein. Er erkannte sofort Ähnlichkeiten zu Sherry und Portwein, die damals in England sehr beliebt waren. Um den Wein für den langen Transport haltbarer zu machen, wurde er mit Alkohol verstärkt — ähnlich wie Portwein. So entstand der Marsala, wie man ihn heute kennt.
Plötzlich wurde aus einem regionalen Wein ein internationales Exportprodukt.

Rund um Marsala entstanden große Weinkellereien, prächtige Cantine und Handelshäuser. Der Wein machte die Region wohlhabend. Noch heute wachsen überall zwischen den Salinen und dem Meer Reben, geformt von Sonne, Wind und salziger Luft. Genau dieses Klima gibt dem Wein seinen besonderen Charakter.
Marsala gibt es in unterschiedlichsten Varianten — trocken, halbtrocken oder süß, bernsteinfarben, golden oder rubinrot. Viele kennen ihn nur aus der Küche für Saucen oder Desserts wie Zabaglione, doch guter Marsala ist viel mehr als ein Kochwein. Besonders die lange gereiften Varianten entwickeln intensive Aromen von Trockenfrüchten, Karamell, Nüssen und Gewürzen.